政策题材股票这么神奇好吃的城市，后悔现在才写

一座城市的文化越混血政策题材股票，大概率就越好吃。

基于这个理论，以及我在槟城吃过的近百餐，我敢放心说一句：槟城，是东南亚最好吃的城市之一。

尽管大多人来这里，可能都是为了吃一口槟城大名鼎鼎的榴莲，但如果你只把胃口份额分给榴莲，那就太可惜了！

2025年的TimeOut杂志，就将槟城评选为亚洲最佳街头小吃胜地。曾有一位香港专栏作家去过槟城之后感言：这里小摊，几乎没有遇到过难吃的，只有"次强、强、更强"的差别。

因为槟城的好吃，是生发于一种其他地方羡慕不来的神奇土壤。

除了坐拥南洋无穷的香草与海鲜资源之外，这里几百年来，汕头人、福建人、印度人、马来华人混居，彼此的食材与技法，都乱炖在了一起。

你既能吃到福建吃不到的鲜甜福建虾面，也可见识到连广东人都叹为观止的炭火炒粿条、古法粤菜；还有海南人师夷长技创新出的英式早餐茶室。

融合菜Fusion 根本不是什么时髦概念，而是天然刻进了本地人的DNA里。

走在槟城路上，到处是铁锅铁铲愉快碰撞的声响，放烟花一般的炭炉上火花四射，那些几十年甚至上百年的老店，大多还熟知"真诚是最大本领"，即使不缺媒体和博主报道，但依旧料理用心，实实在在。

也正应了蔡澜先生的这句话：

在各地吃过太多出了名就 flop 的老字号后，这种执着守旧，才是最难得。

这篇指南不仅包含了槟城最具代表性的小吃品类，也同时尽量塞进更多方便大家自己延展的吃喝路线，不少都是本地人吃了几十年的精华～

一篇文章也许很难概括完槟城的美味程度，但是从这十几家店铺里，你大概可以一窥槟城的美味掺掺宇宙（掺掺即混杂、一起的意思）。

照例，文章所有的推荐店铺都在文末，记得划到最后收藏，也欢迎大力点赞转发！

Part 1

槟城街头小吃头号霸王

炒粿条

每一年，但凡有媒体或是网络小报要评选诸如"世界50大街头美食"之类的榜单，总是会看到槟城炒粿条。

难怪上榜。在槟城，炒粿条长成了一种能刺激所有感官的美食——离档口还有一大段距离，就已经能闻到霸道的炒粉香气；铁锅猛火快炒的高频节奏声像是电子乐；走到摊头附近，又能沉浸式地看摊主如何在 90 秒时间里完成炒制。

起源于潮汕的炒粿条，调味多以酱油和沙茶为主，还常有湿炒或是干炒的选择（如图所示👇）。

而发展到槟城的版本已不太一样，调味里加入了深邃甜香的黑酱油，颜色明显比原乡版本更深。

海鲜是最常见的浇头，而不是牛肉，增香会用大颗的鸭蛋，还会再加入特色的叁巴（Sambal）辣酱，形式也几乎已固定在干炒。

几次槟城之行，前前后后吃过十几碗炒粿条，我最喜欢的是这三家。

明秦炭烧鸭蛋炒粿条

槟城米其林必比登没什么参考价值，明秦可以算是极少数的例外，它让我知道，好的炒粿条原来是这样的极致锅气——

粿条上已有了焦边但依旧滑顺微弹；炒得足够干爽，所以吃完盘子上没有多余的油渍；豆芽依然爽脆（如果遇到用怡保胖豆芽的就更好了），对这样的碳水最大的尊重，是趁热一扫而空。

这家开了二十多年，至今依然坚持用炭烧，能够带来一股更强力的炭香，是如今在国内城市里少见的烟火气。

黑酱油里也有自家的秘密，滋味深浓却不齁，同时再加上猪油渣这样的作弊利器增香；还可以加入血蚶新鲜饱满，腊肠也油香甜美。

顺便，吃炒粿条其实没必要画蛇添足地再多加一颗半熟蛋，半熟蛋搅开的那个瞬间，粿条的镬气势必就会瞬间减半。

p.s. 大山脚的炒粿条店大多以鸭蛋炒作为特色，如果只有一顿炒粿条的 quota，一定就是明秦了，它就是教科书级别的炒粿条。这家店从乔治市打车过去得有个半小时的车程。但大山脚本身也是个美食聚集地，专程安排个一日游，也很推荐。

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小红帽炒粿条@兴发茶室

小红帽的炒粿条在乔治市区，老板是位戴着偌大红色厨师帽的奶奶，今年 80 岁了，但站在炭火大锅后炒起粿条来，动作依旧利落。

这家小红帽评价很两极，它比槟城大部分炒粿条要更贵一点，奶奶脾气据说也并不好。但我依旧爱她的粿条，因为风格独特，没有替代。

粿条里的几只虾都很大（因此更贵也有道理），很脆很弹，而且黑酱油加很少，看得出炒出来的粿条颜色更为淡丽，但味道丝毫不会寡淡，猪油快炒的燎香和酱油咸香依旧很完整。

小小一盘，还可以再搭配一份同个茶室里的脆壳炸萝卜糕，美味翻倍。

赤脚炒粿条@七条路小贩中心

几十年来，老板始终光着脚炒粿条，这成了他的店名，也成了无论游客还是本地人都慕名而来的原因。

其实他的摊头本身还有很多看点—— 为了炒得更顺手，自制了短一截的锅铲；可以点大中小三种份量，鸡蛋或鸭蛋也自选，而老板标注每个人点的什么份量的方式，就是直接在蛋壳上写明清楚。

说回炒粿条本身，尽管没有像明秦那么突出惊艳，但每个细节都在 80 分以上（而且就在乔治市正中心，很容易抵达），粿条炒得很透，中心也是入味的，甜口腊肠也被炒得有点脆有点焦，虾和血蚶虽然没有那么大但也新鲜，加个煎出脆边的鸭蛋总是多出几分更奔放的鲜香。

以同个架势赤脚踩在地上，在火光四射的炭火灶台旁炒了几十年，做出一碗得体的六边形战士炒粿条，早已成为老板的身体直觉了吧？

这里值得延展一下：七条路市场作为槟城最大的熟食中心，美食选择极多，也是很值得把一顿早午餐的份额放到这里。

不少人来七条路的第一站，就是先去文贤才买一块脆皮烧肉，再开始徘徊在七条路巴刹里寻找自己想吃的东西；炒粿条双雄的另一个是 850 炒粿条，坐阵灶台后的是个肌肉男大哥，口碑和赤脚不相上下。

槟城驰名的麦芽糖 Rojak，五福城赤脚 Rojak 最近也搬来了七条路，和赤脚炒粿条挨着，不妨一并买好两家赤脚单品，一咸一甜，一起品尝；南来鸭肉粿条也是七条路里的知名等位预警摊头，喜欢清淡鲜美汤汤水水的朋友可以选择；喝的东西，则强烈推荐开了将近四十年的永峰罗汉果，清甜冰爽，是搭配这一桌还挺上火的小贩拼盘的最好选择。

Part 2

很怪但也很上头的招牌小吃：

亚参叻沙

在马来西亚，几乎每个城市每个地区似乎都有自己的叻沙版本Laksa 这个单词据说在梵语里是"十万"之意 —— 它本身就是个无限大的宇宙。而槟城引以为代表的，自然就是酸味海味鲜味全都很强烈的亚参叻沙 Asam Laksa。

亚参叻沙与其他地方的叻沙最大不同，就是不加椰奶，鱼汤作底，口感更追求清爽与鲜美。

再加上味道强烈口碑两极的虾膏虾酱来添海味，以及亚参片和罗望子膏增添直接的酸味和果酸味，香茅、南姜、姜花、叻沙叶、红葱头等等香料也一并扔进汤里，让汤底在带劲儿之余，也有植物香料的各色清香来稍作缓冲。

它就像是贵州人的酸汤（但更具海味），或是泰国人的冬阴功（但更怪也更多酸味）。

所以在槟城一家家去吃 Asam Laksa 也是很让人上瘾的事情，总想知道这些小贩们还能发挥出 Asam Laksa 的可能性。

2828 叻沙

2828叻沙在槟城的美食激战区亚依淡。我每一次去槟城都会专程前往，因为这就是我目前的最佳叻沙。

汤底果酸味更明显，喝起来浓鲜又清爽，看着重口实际喝到停不下来。

虾膏放在桌上可以自己选择加或不加。配料都给得大方，除了常规的生菜、酸香菠萝、嫩嫩薄荷、弹弹鱿鱼、辛香姜花之外，还放有不少切得大块的鱼（而许多 Laksa 店其实只有鱼碎），吃着更饱足过瘾。

饭后再来一碗珍多冰，店里每天自己熬的椰浆很香，带着一点咸味十分上头（如果冰不够，还可以再找老板多打一些冰）。

美中不足的是，2828 用来蘸 Laksa 吃的炸春卷品质一般，可以不点。

发林 Shell 油站 Laksa

距离亚依淡正中心不远，打个车很快就到，很适合和 2828 一起做个平行比较。

它的汤汁比 2828 的更浓厚，几乎有一些挂壁感，也有更深邃充沛的海味，同样是加入了大块鱼肉，但还有虾、鱼丸等配料，可以自选搭配成豪华版。

但比发林更胜一筹的是，它的炸春卷太厉害了！

外皮酥脆像薄切薯片，里面的沙葛又是炒得香香甜甜，胡椒粉的调味也很突出，单独吃已经很惊艳，再下去蘸满叻沙汤汁卷入口——不用提多么过瘾。

Hamid Laksa

只卖炭火 Laksa 和各种炸物的小推车，也可以说是叻沙得来速，有的食客电动车开工、停下、点一碗 Laksa、三分钟吃干抹净，开着电动车继续走了。

它的 Laksa 更原教旨（和亚依淡市场里的那家哑巴叻沙比较类似），汤底罗望子膏的酸味和虾膏的臭鲜味很突出，没有菠萝和鱼这些配料，米粉是绝对主角，滑爽嫩，使劲嗦即可。

Hamid 除了 Laksa 更原教旨，它还卖炸春卷之外的很多炸物——有华人的炸豆干炸春卷、也有印度人扎实绵密的炸鹰嘴豆饼，以及马来人的弹弹炸虾饼，不妨全点一轮，蘸上酸咸Laksa解腻增味，让每个种族的炸物在手里这个小碗里手牵手一起跳舞。

Part 3

在茶室吃早餐才够南洋

在槟城旅行，总有几个早晨，要从茶室里的海南面包与海南咖啡开始。现烤面包与咖啡哪里都有，但槟城的打开方式会很不一样。

半熟蛋是沾酱油胡椒粉来配甜面包的，咖啡美碌茶是可以互相"咬"来"咬"去，延伸出各种香浓鸳鸯奶茶风……

这样的画风，说来还有一段小故事：

当年移民来槟城的华人里，海南人是最晚的一批，赚钱的生意如锡矿、码头、种植、商行等等，都被福建人、潮州人、广东人、客家人等占据，留给他们的赚钱路，也就只剩下给英国殖民者的家庭或餐厅做饭或是做佣人。

因而，这也让他们学会并精通了一些西式生活方式——怎么冲咖啡、泡茶、做面包、做西餐等等。英国结束殖民后，失业了的海南人自然就凭借着一手好厨艺，开起了餐厅、咖啡店、茶室等。

他们师夷长技，也融进了一些自己的灵活智慧 —— 譬如本地咖啡豆质量欠佳，那海南人就去研发"不单一不精品的咖啡豆"，把咖啡豆和糖和牛油一起炒，让烂豆子也有焦糖奶香；

英国人吃吐司要沾黄油和草莓酱，进口草莓酱太贵，那干脆换成牛油和咖椰，滋味浓厚又满足；还有英国早餐常见的 Toast Soldiers（半熟蛋端庄承在一只小巧蛋杯里），这种物件过于复杂，海南人直接就把半熟蛋放进玻璃杯或小茶杯里，洒些白胡椒粉、淋点酱油，再用烤吐司去沾着吃，岂不更美。

在这种智慧下，茶室诞生了许多有趣但好玩的吃法与喝法。仔细研究，会让海南人与闽南人都觉得有种穿越错位感。比如KOPI C（加了淡奶的咖啡，C是雀巢三花淡奶 Carnation 的 C）等等一系列以 KOPI 开头的，都是海南咖啡的种类。KOPI O（加糖的黑咖啡，是闽南话黑咖啡的发音），KOPI O Kosong（不加糖的黑咖啡，O是闽南话的黑，Kosong是马来语里的零）。

因为单品并不复杂，所以每家店出品大差不差，但一个提醒：因为槟城整体甜度很高，不妨考虑点咖啡时说少糖或不要加糖。如果不喝咖啡，茶室里往往也会有薏米水、茶水、仙草水、各种果汁等等各式饮料，很精彩，值得每次都尝试一款新的。

广泰来茶室

它是乔治市最古老的海南咖啡厅，因为糖王郭鹤年曾来过而一度颇负盛名，墙上还挂着不少裱着框的早年的媒体报道与老照片。

店里招牌就是自制的咖椰酱，将圆润香甜的椰浆、自带糯米般清香的斑斓叶、蛋、糖一起熬至接近果酱焦糖般的稠厚，现烤的白面包一夹，是不可能不好吃的组合。

这一家的配方从第一代传至今日，还有一个地道吃法：将涂着咖椰酱的现烤吐司拿去沾热咖啡，浓郁的椰香、阵阵蛋香还有咖啡的醇厚与焦糖味，全都融在了那一口面包中。

每个餐桌上还放着一包一包的三角椰浆饭，也可以说是马来西亚人自己的饭团，有咖喱鸡和炸鱼等几种选择，朴实无华，小小一个没有负担。

敦隆茶室

来敦隆，比吃早饭更重要的是，是在这里好好坐一会。

这家店坐落在一个街角，十分老派优雅，花砖地板、大理石桌面的木圆桌、水蓝色的卡座座位、早晨阳光洒进来的时候，美得时间似乎都停滞。

店里的咖啡粉都是店里自己炒制，也可以单独买，是东南亚炎热天气里理直气壮的甜蜜浓厚。

吐司烤得很脆，沾着嫩嫩的还流动的半熟蛋，撒上一点咸甜口的酱油、辛香的胡椒，香浓满足。看着眼前的风景，恨不得天天都可以来一下。

p.s. 敦隆氛围比食物可能更好，如果想多吃点东西，可以试试敦隆门口的档口 Aimi Lim 清真福建面，不像大部分福建面会用猪大骨熬汤，它是用鸡骨和虾头虾壳，更为清爽轻盈。槟城食物的多元并行时刻来了 —— 华人做着马来人也能吃的福建面，再一旁还有一档印度穆斯林的扁担饭店，卖各种咖喱与姜黄饭。

瑞江茶室

瑞江超过百年的历史了，同样有卡座花砖和旧日氛围。

茶室菜单很有意思，虎咬狮是海南咖啡+美禄，狮咬虎是奶茶+美禄，三味咖啡则是虎咬狮和狮咬虎彼此再咬一次，即海南咖啡+奶茶+美禄，继而还有舞龙狮，则是进口和本地的两种咖啡豆和牛油去炒，磨成粉了再加茶，不加糖，其实就是更浓也更顺滑的鸳鸯。

各种狮龙虎斗名字有趣之余，瑞江的这些饮料也做得是真好。

譬如三味咖啡，红茶的底味、美禄的可可味、醇厚的咖啡味，彼此不会掩盖掉对方，质地仿佛加了奶油般油润，还有充足的奶泡，够绵够滑够顺！

p.s. 瑞江茶室出租给小贩的档口里也有不少名店，我们最喜欢的，是一家只在早上 6 点营业至 10 点的印度人炭火陶炉 Apom Manis，可以说是平行世界的蛋烘糕，饼皮四周煎出了脆皮，中间依然松软，混着米香和椰浆香气，太迷人。

Part 4

在广东福建找不到的闽菜粤菜

比广东福建做得还好的古早菜

作为一个去了不少次槟城的福建人，常常会收到这样的提问："福建人老去槟城不会觉得无聊吗，吃的不是都差不多吗？"

看着差不多，其实差很多。一方面，因为槟城的发展确实没有国内城市那么快，不少老的食肆似乎进入一种真空地带，几十年前什么模样，现在依旧是这样。

怀旧不一定总是好事，但能在异乡吃到记忆中故乡如今找不到的味道，很难不让人产生一种珍惜的感情；另一方面，就像是天津吃不到天津丼而在日本却吃得到一样，华人移民又在这里创造出了一些新的食物体系——譬如福建吃不到的福建面，或是海南吃不到的海南炒等等，这些熟悉而陌生的名字和味道，让人好奇心不断被激起。

洪火炉

这是槟城一家足够古早的福建菜餐厅，更细分点说，是泉州惠安菜，从 1947 年一直营业到今天，已经是第四代在掌勺。

惠安菜是泉州菜的重要派系，因为盛产地瓜（甚至老一辈泉州人是会笑称惠安为地瓜市），自然而然地，地瓜粉在惠安菜里也就被大量使用。即使一路流转至南洋，洪火炉依旧坚守着这种"惠安性"。

炒冬粉（冬粉是闽南人对于"粉丝"的称呼）是它的第一名物。

推荐我们去洪火炉的槟城本地人，也是当地《城视报》主编丽珠老师说过好几次，"这里的炒冬粉就是全槟城最好的"。

刚上桌时，并不觉得它有多神奇（不少槟城小吃都有这种欺骗性），像是更家常的海鲜粉丝煲，但吃了第一口，就被它的扑面而来的镬气酱香降服。

棕黑色的冬粉并不会软烂，而是作为一张白纸，吸足了大颗海蛎、虾仁、鱼肉、猪肉、青菜的海陆鲜味。

连吃两口炒冬粉，这时候要搭配肉羹汤了，几乎是所有闽南阿嬷都会做的一道 comfort food。

分量很大，肉羹很多，新鲜猪肉裹着地瓜粉炸得焦香硬脆，再煮进汤里，在汤里晶莹剔透的，即使煮过依旧有脆度。

肉汤内还加入了卷心菜丝，鲜甜的肉香味之外，又带出了蔬菜的甜，以及明显的胡椒香，稀里呼噜连喝几口，根本顾不上说话。

如今在闽南的大排档或小吃店里，还可以找到一碗可以与洪火炉匹敌的炒冬粉或肉羹汤吗？目前的我想不到答案。

建议无论如何还是得约着朋友一起去，六七个人的话，几乎就可以把洪火炉本来就不多的菜色全给点了。如果你是闽南人，这里就是找到所谓"消失了的古早味"的最佳场地；而如果你并非闽南人，从洪火炉开始认识闽菜，也可以说是赢在起跑线上了。

梅忠记

福建菜有洪火炉作为代表，粤菜则是梅忠记。

它比洪火炉晚一点，从 1950 年创业至今，始终在广东人聚集的生活公市这片区域里，如今厨房全线女将。

我最喜欢的是咕咾肉与桂花翅。咕咾肉芡粉都很薄，炸出香脆酥壳，挂汁也很克制，丝毫不拖泥带水，同时小瓜依旧清爽，是足以出现在高级粤菜馆的水准。

桂花翅也是如今少见的古法粤菜，要去一些真正贵价粤菜餐厅才吃得到。用了鸡蛋、笋丝、火腿、蟹肉等配料猛火快炒，蛋香和蟹味揉在一起，鸡蛋要炒到松散，同时散翅和笋丝还要做到爽脆，对火功要求不低。

还贴心搭配着一盘生菜，可以将这层层叠叠的不同味道与口感包裹着吃。

出品优秀，然而买单时发现这道桂花翅，不过 37 马币，大约人民币 60 元，叹为观止。立刻和同行的伙伴感叹："这又是蟹又是古法菜，如果是在上海的 xx 或 xx，不得要 488、588元啊？！"

P.s. 梅忠记无法提前定位，只能现金支付，记得提前做好准备。另外，距离梅忠记 100 米左右的距离，还有一摊卖咸煎饼白糖糕的小推车，如今也是第三代，只在晚上营业，可以提前买几只柔软清甜的白糖糕或咸煎饼带着前往梅忠记，便可以在饱食之后，用同样朴实又扎实的广府小吃来结束这个晚上。

Root House by Gen 根家菜

这其实是槟城头号Fine Dining 餐厅 Gēn 根，新开出的中式料理副牌。它比Gēn要更华人住家菜，光是看菜单，就可以看出不同籍贯的华人是如何在槟城落地生根，如何将原乡记忆里的食物带来这里，又如何让它们变化与更迭。

譬如我们挚爱的青口煲仔饭，一掀开，发现主厨俏皮又聪明地把麦片虾当作煲仔饭的 topping，这其实是南洋食物里的奶酥麦片。

一碗明显带着锅巴香气的米饭，再放两颗青口，继续叠加以海味鲜味，酥脆的甜甜奶香麦片也捣一些叠上去，再来一片脆脆的炸咖喱叶，又鲜又甜，我忍不住一直吃，又舍不得一直吃。

另一道很喜欢的菜，黑蒜爆炒莲藕，是很熟悉的味道，让人想起在福建瓦罐汤店里会常遇到的黑蒜黑豆猪肚汤，有发酵物与内脏炖出的深沉鲜美。

而主厨又在炒菜顶上撒了些桂花，顿时熟悉的味道，又有了点陌生的高级感。

而福州红酒鸡，其实原型来自福州传统名菜红糟鸡。主厨介绍说这是他妈妈在家会做的菜，我们吃到的，则是作为受过 fine dining 训练过的儿子诠释的版本 —— 摆盘如同一盘精致的海南全鸡，不过颜色已是红糟的红色，选用的本地胡须鸡香浓，还有点韧劲，鸡皮还有脆度。

一边咀嚼，红糟的酒香和甜味也温温柔柔地散发出来。

在马来西亚另一座城市怡保，居住在那的华人籍贯多为广府人，粤语几乎同行，当年，广东人爱吃鸡的传统同样被带去了怡保。如今，怡保以芽菜鸡和鸡丝河粉闻名，卖这两道菜的餐厅，常就会在招牌上写明自家用的就是胡须鸡。

桥头福建虾面

槟城的福建面，其实特指福建虾面，它和厦门虾面像是两座港口城市对于同一种食物的不同回答。

一样都拥有强烈的虾味，厦门的版本会更明亮清新👇：

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而槟城的汤底，则是虾壳虾头舂碎了爆香再去和猪大骨一起熬，汤是很明显的橙红色，十分浓稠，还有一点沙沙的口感，默认是有点硬度的黄面，以及更有弹性的米粉掺杂在一起。

槟城吉灵万山巴刹里的虾面，明显更重了

桥头的福建虾面，汤底虾味极为浓郁，一口下去，口腔里就像生出了一片大海，不自觉又会第二口第三口，然后发现，汤怎么就喝完了？！

槟城本地朋友都会选择添点辣酱增味，但我实在不舍得让辣味破坏了虾汤的甜。

高佬(鸿記)炭炒沙河粉麵食

一位朋友和我推荐高佬的时候是这么说的——"对我一个广东人来说，高佬简直惊为天人"。它的菜单上大多是炒粉，最有名的自然是放到招牌上的炭炒河粉。

有干炒和湿炒两种选择，我们选择了干炒。

然后就被这一碗干净、得体、碗边没有附着任何东西的炒粉震惊了。

这猛烈炭火炒过的河粉香得够呛，妙的是这油润包裹住了所有的滋味，鲜香不腻。

而我更爱这里的吉隆坡式福建面，也被称作大禄面（名字来源很可爱，因为这个面黑禄禄的，所以就叫大禄面），正好可以和前面的桥头福建虾面一起，平行比较马来西亚的这两种福建吃不到的福建面。

它有点像是黑酱油加多了的上海粗炒，每一条面都裹满了酱汁，时不时能吃到一口卜卜脆的猪油渣，虾也足够新鲜，还有火候恰好的厚切猪肝，吃完实在是意犹未尽。

两碗炒面炒粉吃完，我已经足够知足，然后我们看到附近每一桌桌上都有一份炸鸡翅，没忍住，也点了一份。

一上菜，真的很久没见到过如此美丽的炸鸡翅了吗，鸡皮被炸出了美妙的气泡，肉是提前南乳腌渍过，咸香滋味十分饱满，鸡肉又汁水横飞，连啃骨头都能咂摸出依依不舍。

最后，也必须要再吃一家娘惹菜

燕京餐厅

燕京是我的第一次娘惹菜体验，也是吃最多次的餐厅，某种意义上来说，它是"好吃的娘惹菜"的标准。

娘惹菜并非被发明出来的，当年，华人移民来到马六甲与槟城，与本地马来人通婚并共同生活，几代人不断融合，华人带来了自己的烹饪方式，并挪挪换换熟悉的记忆里的食材，加入了更多东南亚本土的香料和材料，逐渐就形成了娘惹菜这种菜系。

燕京的"福建"更多体现在菜单，如果会闽南话，看燕京的菜单就会忍俊不禁 —— 鱿鱼炒是Jiu Hu Char，虾米写成 Hae Bae（很像潮牌），芋头鸭汤英文则是 Ark Or （比较像香薰品牌）等等。

在槟城的乐趣除了吃饭，一路在招牌在菜单上看不同食物的英文翻译，也颇具趣味，跟着英文拼写一念，这不就是闽南话、不就是广东话吗？

我最喜欢它家的鱿鱼炒，先爆香香菇干和鱿鱼干，福建人家里妈妈炒米粉往往也是以这个步骤开局；然后是切成丝的胡萝卜和沙葛，全部炒出甜香的汁水，浸润了大量鱿鱼干和香菇干带来的鲜味甘味。

食材并不复杂，但放在一起炒，这滋味就让人迷住了，捞两勺包在生菜里，就像是用生菜替代了薄饼的润饼卷，好吃。

另一个必点是四角豆 Kerabu，经典的娘惹沙拉，放眼全世界各式各样的沙拉，Kerabu 在我心里绝对拥有高位。

它就像是更精工细作的青木瓜沙拉 —— 四角豆、红葱头、姜花、薄荷叶、麻疯柑叶等等野菜香草，切成丁或者丝，接着将一大把炒得酥松的椰丝放进去，用鱼露、酸柑汁和椰糖，调出一点辣一点咸一点酸，一口下去，清清爽爽，但数十种滋味与口感会瞬间在嘴里一起炸开，这难以描述的开胃爽口，天热时想吃，吃多了时想吃，在槟城时想吃，回国后依旧想吃。

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只用一篇文章真的很难将槟城吃透。

写了二十几个饭店或小吃，也不过只写到了槟城华人体系食肆的一个小小切面。在槟城吃东西是所有感官都会被打开、被刺激的体验，但同时，这个经历本身又像是老师——这些好吃的食物背后，常常能再挖出一段移民食物的历史，当年的移民是如何在异乡，用有限的食材重现记忆里故乡味道的？